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1: Contreplaqué de
20 mm d'épaisseur
2: Contreplaqué de 10 mm avec avec deux tasseaux de 30x20 mm 3: Contreplaqué de 10mm recouvert au dos de 1 mm de bitume 4: Novopan de 12 mm d'épaisseur 5: Novopan de 12 mm recouvert au dos de 1 mm de bitume 6: Panneau de ciment de 50 mm d'épaisseur |
Il est visiblement préférable de rigidifier les parois à l'aide de tasseaux et de les alourdir avec des plaques de bitume (ou de plomb), plutôt que d'en augmenter l'épaisseur.
Les
mesures ci-dessus montrent en fait ce que l'on
peut constater facilement en tapotant les parois d'une enceinte avec
les doigts. L'expérience montre que les tasseaux sont très efficaces
pour réduire les résonance principales (de basse fréquence) et les
plaques de bitume les vibrations secondaires (de plus haute fréquence).
Avec une bonne combinaison des deux procédés, lorsqu'on la frappe la
boite le son produit donne presque l'impression de frapper un volume
plein,
c’est la preuve d’un excellant amortissement des vibrations des parois
On
constate aussi que le novopan de 12 mm a un comportement plutôt
honnête, sa version plus moderne appelée "médium" ou "MDF" a l'avantage
d'un grain plus fin et d'une densité encore un peu plus grande. Ce sont
des matériaux composites (fibres de bois et colle) presque inertes et
tout à fait anisotropes. C'est un matériau facile à travailler
relativement bon marché.
Pour faire mieux que le MDF il faut utiliser des composites de résine-fibre-ciment très compliqués à mettre au point.
Mon conseil
Pour
des petites enceintes (moins de 30 x 25 x 20 Cm par exemple) une
épaisseur de 16 mm de médium est suffisante à condition de prévoir
quelques renforts. Pour les plus grandes enceintes, il faut utiliser du
médium de 21 mm ou plus, et des renforts répartis tous les 20 Cm au
environ.
Pour amortir (réduire la durée) des vibrations résiduelles, je
recommande d'utiliser de la moquette en dalle qui participera aussi à
l'amortissement de l'air.
La fixation des haut-parleurs
Ce point est beaucoup plus important que vous ne le
pensez, il faut toujours avoir a l'esprit que le son est produit par
les vibrations de la membrane qui naissent dans le moteur du HP. C’est
en fait l'aimant qui est le point de référence, c'est lui qui doit être
totalement immobilisé ! Lorsque la membrane d'un HP de grave se déplace
d'un millimètre, ce déplacement doit être exécuté avec une précision de
l'ordre du micron pour obtenir une précision digne d'une enceinte de
qualité.
C'est pourquoi il existe des HP qui sont fixé par l'aimant, c'est rare,
et difficile à mettre en œuvre, mais c'est certainement une solution
techniquement intéressante. La méthode classique consiste à fixer
solidement le châssis du HP sur une enceinte suffisamment rigide et
inerte, ce châssis doit être bien entendu lui aussi très solide et
exempt de tendance à entrer en vibration. Pour le tweeter qui dont le
déplacement se mesure en dixièmes de millimètres, la qualité de la
fixation est évidemment aussi critique. C'est pour cette raison que je
conseille de concevoir vos enceintes avec un logement réservé au
tweeter, cela le protège des vibrations des autres HP et rigidifie
l'enceinte a proximité du tweeter.
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Pour une bonne fixation, il faut absolument utiliser des
écrous à
crampons et des vis a filetage "métal", parce que les vis à bois ne
permettent pas la même qualité de fixation et de serrage, surtout après
les démontages et remontages nécessaires à la mise au point de
l'amortissement de l'air.
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N'oubliez pas non plus l'importance du joint d'étanchéité qui doit suffisamment solide, personnellement je conseille le feutre autocollant ou un joint en carton pas trop épais ni trop dur. Ne serrez toutefois pas les vis comme un forcené, il ne faut tout de même pas abîmer les filetages.
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